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舌尖上的中國 汪姐（上海萍姐農(nóng)家菜）

大家知道汪姐，多數(shù)是緣于《舌尖上的中國》這部紀(jì)錄片。上海的老饕們相互打聽，只求能夠試一試她的醉蟹。其實(shí)在此之前，汪姐的私房菜早已到了供不應(yīng)求的地步。

又不是那種冠以“私房菜”之名，大賣流水線食物的二流館子，真正的私房菜，一大特點(diǎn)，就是只做熟客，大家口口相傳，一兩桌生意，根本忙不過來。拍攝紀(jì)錄片，只是讓汪姐從幕后走到臺(tái)前罷了。

別的餐館出鏡是或多或少進(jìn)行一點(diǎn)贊助的緣故，汪姐卻是由沈宏非老師親自推薦，兩人相交多年，從前汪姐經(jīng)營(yíng)一家小餐館，沈老師已是?？汀?/p>

“到底有什么特別？”我問。

“還是以家常菜為主?！鄙蚶蠋熣f，“但是勝在敢于下重手。”

說得也是，上海菜講究濃油赤醬，出手不重肯定味道不佳，那些娘娘腔的新派上海菜想想也害怕呀。

既然是私房菜，你有什么特別的要求，可以提前告知，不然的話，汪姐一早即去菜場(chǎng)采購，全由她做主。當(dāng)然，蒜子燒河鰻、醬汁肉這些拿手菜永遠(yuǎn)不會(huì)斷貨，像熱氣鯧魚、墩雞做的白斬雞之類，未必買得到，就看大家的口福了。

醉蟹確實(shí)精彩絕倫，酒和醬油都用得極多，但又不覺死咸或者酒味太重。這道菜要是被日本人看到，一定大叫“上海蟹刺身”，不過只有大閘蟹當(dāng)季時(shí)供應(yīng)，其它時(shí)間，換成“河蝦刺身”，應(yīng)該也差不到哪里去。

蒜子燒河鰻是汪姐的拿手好菜，已有數(shù)千次烹調(diào)的經(jīng)驗(yàn)，爐火純青，不得不服。先炸了一炸，把油走光，再以蒜頭燜之，簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的菜做得出彩。我一向最反對(duì)“肥而不膩、入口即化”這么單調(diào)的形容詞，可是想來想去，實(shí)在找不出更貼切的詞藻了。

至于價(jià)格，當(dāng)今是按人頭算，600塊一人。貴嗎？從前我也疑惑，但是畢竟不是公開經(jīng)營(yíng)的餐廳，房租又高得驚人，而且汪姐的性格，收了錢，一定給足你。這個(gè)價(jià)錢，是合理的。

去得多了，和汪姐交上朋友。她是真正意義上的性情中人，用上海話來講“刮勒松脆”，說話做事，爽氣得不得了。就像她炮制地道的上海佳肴，右手整瓶醬油，左手整包糖，雙管齊下，一點(diǎn)也不手軟，“食家飯”俞沁園姐姐用上海話謂之“煞根”，再對(duì)也沒有了。

汪姐的菜量極大，最佳的飯后消食手段是請(qǐng)她坐下，大家亂聊一通。話題還是離不開吃，吃，吃，討論的最多的是那些老法家常菜。本人極健談，說起做菜，仿佛有用不完的精力，我們明明已飽得不能動(dòng)，卻總是被她引得流口水。

和汪姐相似的，是“福記港式茶粥面”的老板娘朱姐，這兩個(gè)人一起在場(chǎng)的話，連沈宏非老師也插不上話。

關(guān)于汪姐，后來上海紀(jì)實(shí)頻道“真實(shí)第25小時(shí)”拍的那部同名紀(jì)錄片更加詳實(shí)。看過的朋友都記得最后汪姐炒豆沙把腰扭到的鏡頭，真實(shí)場(chǎng)景，并非有意為之。

恰好家父近來也患腰病，主治醫(yī)生嗜吃，是汪姐的粉絲，我請(qǐng)他到汪姐那里吃了一餐。兩人聊得投緣，醫(yī)生要替汪姐診斷，正合我意。

汪姐開心，“這下子，還能再燒十五年?！甭牭米屓烁袆?dòng)。

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